Zrt 600 stator och överhettad

[kafffe]

Årsmodell 1996.
Väldigt svårstartad, och lynnig att dra igång, ibland går de - ibland omöjligt. Så jag mätte statorn: 238 ohm , 19 ohm. ska vara 450 ohm, 25.7 ohm enligt min clymer manual men alla andra mätvärden jag sett på nätet säger 450 ohm, 20 ohm (?).
Den verkar alltså dålig. Är de timrå som gäller då? Såg förut på forumet att det fanns en kille i borlänge som lindande om statorn , någon som vet om han håller på än ?, det skulle vara närmare för mig.

Det andra problemet jag har är att den överhettar. Kan statorn ha något med detta att göra? (t.ex. sämre gnista, dålig förbränning ->överhettning)?
Vanligaste problemet med överhettning på artic cat 90-tal verkar vara luftbubbla (har haft detta förut själv också) men kylarn blev bra varm bak på skotern så det verkar cirkulera ok.

Choken satt inne sen förra ägaren på alla tre förgasarna , vet ej hur mkt han har kört med det så detta är min andra ledtråd till att den överhettar. om man har kört med choken inne kanske kloggar avgassystem? eller kanske "carbon buildup in bombustion chamber" som min manual säger?

jag kan vara helt ute och cyklar vad tror de mer kunniga?

 

[torbjorn]

De uppgifter jag hittar i en originalhandbok för år 2000 är 450 ohm för lågfartsspolen och 20 ohm för högfartsspolen, man har angivit tolerans ± 20 % för bägge. I ditt fall är lågfartsspolen nere på mindre än hälften av korrekt resistans så man kan misstänka kortslutna varv i den. Eller helt enkelt att spolen redan är omlindad men med grövre tråd än original (alternativt omlindad med koppartråd medan det var aluminium från fabrik). Jag har för mig - men det är länge sedan jag mätte nu - att en av spolarna på min Wildcat '92 också är mycket lågohmigare än vad handböckerna säger, och enligt tidigare ägare till skotern skulle statorn vara omlindad hos Timrå Elbyggnad.

Lågfartsspolen används bara just i startögonblicket, när väl motorn har kommit igång och går på normalt tomgångsvarvtal eller högre så är det den andra spolen som används.

Ett säkert sätt att hitta kortslutna varv i spolen är att mäta induktans och förlustfaktor i den, men då behöver man en hel likadan spole att jämföra med eftersom de siffrorna inte brukar stå i verkstadshandböckerna. Dessutom är bra induktansmätare inte direkt var mans egendom.

Jag tror inte att eventuellt tändningsproblem orsakar överhettning, men däremot kan ju cirkulationen vara strypt av någon anledning - t ex avlagringar i kylsystemet eller en termostat som inte öppnar fullt. Om termostaten har en extra ventilskiva som ska täppa till en shuntkanal när den öppnar, och den t ex har lossnat, så kan det inträffa att det mesta av vattenflödet går direkt tillbaka till pumpen genom shuntkanalen och bara en liten del går genom kylaren.

Sot i förbränningsrummen brukar brännas bort ganska snart när man kör med korrekt bränsleblandning, det var ett värre problem förr i tiden när både tvåtaktsolja och bensin var av sämre kvalitet än idag. I USA lär det fortfarande kunna förekomma bensin av tveksam kvalitet som kan sota igen motorer eller ställa till andra problem, s k "supermarket fuel".
Om avgassystemet har sotat igen syns det tydligt om man tar loss piporna och tittar in i dem.

 

[kafffe]

tack för svar torbjorn.
Ok om lågfartsspolen inte påverkar motorn under åkning så har jag alltså två separata problem här.
att statorn skulle vara omlindad kan jag inte utesluta utan att skruva ur den och kolla. tänkte att dåliga värden och svårtstadad men även lättstartad ibland var ganska säkert tecken på stator fel.
Problemet du beskriver med ventilskiva och shuntkanal borde väl inte ge ett väldigt varmt kylar element bak (som jag hade)?
Just att jag har de måste ju betyda att det cirkulerar hyfsat, dock inte garanterat tillräckligt bra....

 

[Boost III]

ZRT 600 är kända för statorätning och de kan visa helt rätt värden men dumma sig ändå så byt stator. Kolla ebay för där kan de finnas kinalindade statorer billigt som duger.

Varmgång kan bero på maläten impeller man bör byta impeller till de nya i plats för de gamla i aluminium brukar ätas upp av kavitering.

Viktiga saker för kyling är original stänkläpp bak ej kapad!
Testa koka termostaten så den öppnar runt 50c och känn så den inte kärvar.
Skruva lös vattenpumpens lock och kolla skicket på impellern (kaviteringsskader).

Och när man fyller vatten i kylsystemet tar jag alltid ur termostaten och kör utan i några minuter med locket halvlöst för dessa maskiner är svåra att få ur luften ur. Men kör man utan termostat så får man snabbt ur all luft.

 

[kafffe]

är det någon som har original manualen vad ska de vara för värde på stator 20 ohm eller 25.7 ohm?

 

[torbjorn]

Eftersom toleransen ändå är så grov som ± 20 % (det är svårt att masstillverka spolar med bättre tolerans än så om det inte ska bli alldeles för dyrt) så är det meningslöst att ange ett värde med tre värdesiffror, så 20 ohm får man nog säga är det mest sannolika.

Om jag får gissa, så gissar jag att någon har mätt upp 25,7 ohm på en viss statorlindning en enda gång och sedan har det värdet smugit sig in i gördetsjälvhandboken på något sätt.
Resistansen i kopparlindningar är kraftigt temperaturberoende, antag att en lindning har 20 ohm vid rumstemperatur +20 °C och att man ohmmäter den då motorn är ordentligt varmkörd och lindningens temperatur är +90 °C, då blir resistansen 25,5 ohm!

 

[kafffe]

hm tog loss piporna idag och tyckte jag såg en hel del glykol under där pipan fäster i cylindern.... hm. har läst lite om att vattenpumpen kan arbeta sig in i motorn eller läcker in. hur är de med de där, hur kollar jag ? klart oroad...