Ny xrs -07 ägare, frågor

F-Tar skrev:

Update.

Surrade med BSM i Haparanda och de kunde med säkerhet säga att de aldrig sålt ett drop-in med 14-1 i kompressionsföehållande. Så man kunde vara lugn. Verka som toppen e körd flera vintrar fast drop-in vart monterat i vintras. Samt renovering/balansering av vev med allt vare innebär.

Nästa steg blir att ringa och kolla mapp. En fundering bara kring pipan, när man ska korta kommer inte passformen bli som kyss mig i arslet? Eller äre så pass liten förändring så de gör inte så mkt?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Click to expand...

De va intressant att höra men man kan undra vart ryktet om 14-1 kom ifrån? Kan någon beställt insatslocken "dropin" från 14-1 från USA för då är det fortfarande osäkert!

Ang pipan. Om du kortar 15mm i midjan så måste du förlänga "stingern" = slutröret som går till ljuddämparen lika mycket.

De finns ett ett enkel pillsnertest som du kan göra utan att ta av toppen. Köp en stor spruta med ml gradering ex denna har jag och kostar 14kr från ebay http://www.ebay.com/itm/151859603438. De finns sprutor på apoteket också men de är dyrare.

Ställ kolven i topp och skjut in 35,5cl olja och rinner de inte över har du 13-1 eller lägre. Skjuter man in så snabbt så hinner inte oljan förbi ringarna. De viktiga är att du får i 35,5cl eller mer för då är det bara köra.

Boost III skrev:

De va intressant att höra men man kan undra vart ryktet om 14-1 kom ifrån? Kan någon beställt insatslocken "dropin" från 14-1 från USA för då är det fortfarande osäkert!

Ang pipan. Om du kortar 15mm i midjan så måste du förlänga "stingern" = slutröret som går till ljuddämparen lika mycket.

De finns ett ett enkel pillsnertest som du kan göra utan att ta av toppen. Köp en stor spruta med ml gradering ex denna har jag och kostar 14kr från ebay http://www.ebay.com/itm/151859603438. De finns sprutor på apoteket också men de är dyrare.

Ställ kolven i topp och skjut in 35,5cl olja och rinner de inte över har du 13-1 eller lägre. Skjuter man in så snabbt så hinner inte oljan förbi ringarna. De viktiga är att du får i 35,5cl eller mer för då är det bara köra.

Click to expand...

Han sa de var nåt han läst på RK's hemsida ang kf, och sedan att de vart satt samma grejer som tidigare som innan renoveringen. Ja egentligen vet man inte nu vilken topp som egentligen sitter där i dagsläget, men den toppen är använd tidigare och som de lät så ska de va samma grejer. Det sitter iaf RK TEK R8040DI kolvar (wössner) och enligt BSM så sa de att sitter det dem kolvarna så kunde man vara lugn. För säkerhets skull så frågade jag frågade tidigare ägare om de satte in samma kolvar igen eller om de satt högre kolvar innan, så hoppas på svar. Men eftersom han sa att de vart satt samma grejer som innan så antar ja att de gäller kolvar med så kanske att kitet vart köpt för längesedan och de vart dags för kolvbyte.. Rättare sagt en cyl skar.

Han svara de iaf så här då ja skrev vad BSM svarat:

"Du behöver inte göra nåt åt motorn, den är körd flera vintrar. Det är nya kolvar och genomgången vev, samma grejor är återmonterade"

Så det låter iallafall som om att de e satt in samma kolvar igen tillsammans med den toppen.



Tro vi har sånna sprutor på jobbet (nej jag är ingen doktor hehe) men visst suger ja upp oljan igen sedan? Och i med en sup soppa?

Det BSM menade var att dessa kolvar går inte att köra med 14-1 i kf öht. Då krävs det andra kolvar.

BSM skriver märkliga saker som om de skulle finnas låg och högkomskolvar de låter helt otroligt för de finns bara till 4-taktare. Kf ändrar man med olika förbränningsrum och inte kolvar. De går göra förbränningsrum som ger allt från 10-1 till 16-1 med/mot dropin kolvarna. De kan tänkas att BSM klumpigt försöker förklara att de bara finns 13-1 lock till dropin kittet?

Gör volymtestet för säkerhets skull för någon kan ha planat hela topplocket för att nå 14-1 och därav skärningen som blev i fjol.

När du häller ut oljan genom utblåset (ta bort pipan) så är de fördel om du sakta drar runt motorn så de precis börjar rinna ut genom utblåset. Varför man bör stanna när de börjar rinna är för att inte oljan ska åka ner genom överströmskanalerna som öppnas ca 36 grader senare än avgasporten. De är inte hela världen om de råkar rinna ner olja i vevhuset men försök undvika det i mesta möjliga mån. När man är klar häller man i flera dl bemnsin och drar runt motorn utan stift så den sköljs ur ordentligt.

Man får säkrast volymmätning om man först sopar i en motorolja som tätar runt ringarna så häll i en liten svätt motorolja typ 10w-40 alt tjockare rak 30W eller 20w-50 och häll ut oljan direkt. Dra runt motorn några helvarv för att alla olja ska rinna av kolven innan du drar upp den i topp igen.

Prova även mäta ut hur mycket de går i för när en motor är fräsch i loppen kan de rinna sakta så man hinner få en halvsäker volymmätning om man är snabb. Men viktigast är att du får i 35,5ml och då har jag räknat med de 2 cl som gängan innehåller.

Det var de enda dem sa att det går inte att få ett sådant k-f med den modellen av kolv. Sedan de tidigare ägare sa ang k-f var bara nåt han läste, inget som var fakta.

Ja det kanske blir att jag måste göra detta själv. Om ja inte får svar av tidigare ägare om han använde samma kolvar igen.. Okänd anledning att den skar men de gör ju dessa för jämnan än hur rätt man gjort de

Ang mappning har jag pratat med mulle och han förklarade att skotern e strypt orginal, man tar bort strypningen sedan mappar man. 8000rpm kommer den sedan att varva, nåra 9000rpm var bara å glömma enligt honom för de tappar du effekt på.. Inte ens med kortad pipa å delvis pluggad burk. Man skulle köra okapad crankshop (som jag tänker linda) med org slutburk +3hp, med tikka -2hp. Antar han menar med hans mapp. 2500 tar han för mappning av cdi.

Mest troligt så är den omappad idag då enda kitet dom sålde denna mapp med var tilsammans med ett trimkit från bombardier. USA modellerna har inte denna spärr.

F-Tar skrev:

Det var de enda dem sa att det går inte att få ett sådant k-f med den modellen av kolv. Sedan de tidigare ägare sa ang k-f var bara nåt han läste, inget som var fakta.

Ja det kanske blir att jag måste göra detta själv. Om ja inte får svar av tidigare ägare om han använde samma kolvar igen.. Okänd anledning att den skar men de gör ju dessa för jämnan än hur rätt man gjort de

Ang mappning har jag pratat med mulle och han förklarade att skotern e strypt orginal, man tar bort strypningen sedan mappar man. 8000rpm kommer den sedan att varva, nåra 9000rpm var bara å glömma enligt honom för de tappar du effekt på.. Inte ens med kortad pipa å delvis pluggad burk. Man skulle köra okapad crankshop (som jag tänker linda) med org slutburk +3hp, med tikka -2hp. Antar han menar med hans mapp. 2500 tar han för mappning av cdi.

Mest troligt så är den omappad idag då enda kitet dom sålde denna mapp med var tilsammans med ett trimkit från bombardier. USA modellerna har inte denna spärr.

Click to expand...

De är inte strypt vid 8000v möjligtvist lite låg tändning där men inte regelrätt stypt. Jag antar du inte nämnde att du har Rk tek dropin som ger närmar 208gr port durr för om mulle fått reda på det skulle han hålla med om att maskinen ska varvas mot 9000v och ger bet fler hk där både med kortad pipa och dubbla pipor. Ang hans mapp är de viktigt den kan dra till 8800-9000v utan för låg tändkurva jag vvet faktiskt inte om han ens jobbat med så höga varvtal på Rotax 800 de framkommer int i hans bänkningar ivf.l
Ena motorn jag byggde med portade cylindrar/block och crankshop gav med 600 rs eller pro tändbox 150hk vid 8300v och de va okapad crankshop singel. med kapad crank skulle den kunna dra till högre varv och gett uppimot 160hk. Samma portning fast med crankshop dubbelrör gav närmare 170hk vid 9000v endast pga dubbla pipor samt högre varvtal. Vid 8000v gav dubbelpiparen runt 120-130 hk så man måste som du förstår varva om man ska hitta effekt med höga porttider.

Boost III skrev:

De är inte strypt vid 8000v möjligtvist lite låg tändning där men inte regelrätt stypt. Jag antar du inte nämnde att du har Rk tek dropin som ger närmar 208gr port durr för om mulle fått reda på det skulle han hålla med om att maskinen ska varvas mot 9000v och ger bet fler hk där både med kortad pipa och dubbla pipor. Ang hans mapp är de viktigt den kan dra till 8800-9000v utan för låg tändkurva jag vvet faktiskt inte om han ens jobbat med så höga varvtal på Rotax 800 de framkommer int i hans bänkningar ivf.l
Ena motorn jag byggde med portade cylindrar/block och crankshop gav med 600 rs eller pro tändbox 150hk vid 8300v och de va okapad crankshop singel. med kapad crank skulle den kunna dra till högre varv och gett uppimot 160hk. Samma portning fast med crankshop dubbelrör gav närmare 170hk vid 9000v endast pga dubbla pipor samt högre varvtal. Vid 8000v gav dubbelpiparen runt 120-130 hk så man måste som du förstår varva om man ska hitta effekt med höga porttider.

Click to expand...

Det han menade med strypt var som han föklarade, en kanada modell med samma motor gav på bänk 139hp medans en eur modell gav 131hp. Så han förklarade att då jag skicka in min cdi så kommer han att först ta bort spärren sedan mappa cdi'n och 2500:- var priset. Jag kan lova dig att jag var EXTRA tydlig att de satt RK grejer i maskinen. Han sa att nåt om att man måste stycka variatorerna rätt då de ska varas på högt. Korta pipa och plugga burk var ingen bra ide med drop-in enligt honom. Bäst var att köra hans mapp med okapad singel med org slutburk med maxvarv 8000rpm. Nä jag har också kollat men ingen ligger så högt i rpm på hans sida. Men ska man endast kapa eller köra dubbla ifall man portat? Jag måste säga att jag blir lite förvirrad

Men ska ja gå tillbaka en sista gång ang kompressionsförhållande så sade iallafall tidigare ägare ang kolvar, att de satt wiesco kolvar innan den skar. Eftersom wössner blivit leverantör rill RK så sattes sådana in istället med exakt samma mått. Dom vart beställd enligt topparnas serie nummer. Anledningen till att den skar var pga att en packbox farit på veven och den sög tjuvluft. Så allt är i sin ordning och allt är injuterat och klart, kolvringsspel mm. "Du behöver inte vara orolig att de sitter fel grejer i maskin" var sista orden så ja ska nog sluta tjata haha"

Mulle kan inte ha förstått att Rk dropin kittet ger brutala 108gr durration för de vet varenda trimmare att de krävs höga varv för att den durrationen ska löna sig. De är ytters få som vet durrationen på rk dropin så de är inte underlig han svarar underligt.

Om du ska köpa mulles mapp och vill få ut max av dropin kittet så bör du få reda på om Mappen liknar 600/800 open mod eller 440 speciellt runt 8500-8800v där du bör ligga i varv. När mulle säger att de inte lönar sig varva mer än 8000 blir man orolig att hans mapp dippar hårt redan vid 8100v och då ä'r det meningslöst att köpa hans mapp.

Att en 800 petek eu modell ska ge 131 är jag med på för de är samma som 800ho ger sedan första ho motorn kom. Men att man ska få 8 hk upp genom annan tändning är omöjligt för petek motorn har inge högre trimgrad än 800ho. Någon enstaka kuse (1-3 )kan de säkert röra sig om.

Tycker det låter som mulle säger emot sig själv, 8000varv är väll det man ska sikta på med originalmotor. Så att justrera variatorerna för högre varv men samtidigt max 8000 känns inte helt rätt.

Det låter som om jag bör återkoppla detta med honom innan jag köper något. I värsta fall får jag köpa RK's mapp.

F-Tar skrev:

Det låter som om jag bör återkoppla detta med honom innan jag köper något. I värsta fall får jag köpa RK's mapp.

Click to expand...

Ja hör med mulle först hur långt upp i varv den drar med bibehållen hög tändkurva. Men om du vill ha en mer garanterat bra tändkurva så skicka till crankshop usa.

http://www.thecrankshopvt.com/

Ringde honom idag igen å han vill inte hålla med om att varva högre än orginal ger nåt särskilt mkt mer, delvis för variatorerna inte hänger med dit sedan att spolportarna är för låga/avstämda å skulle behövt vart bredare tro ja han mena, ja å de lirade inge bra. Maxeffekten är överskriden för länge sedan. Sedan kunde han inte mappa den så högt, de enda som kunde det var brp Kanada. Att köra 440 system var bondtrimm då även slaglängder mm ändras. Detta hade han forskat i 15 år med berättade han. Man skulle göra det på rätt sätt istället.

Så som ja sa tidigare rekommenderade han crankshop pipa orörd, me org slutburk och "standard" mapp som ja skrev om tidigare. (Kmr endå använda tikka burken) att linda pipan var egentligen ingen större fördel heller eftersom de extra varv man kmr upp i är redan max uttag av effekt redan uppnått så kurvan skulle vara på väg ned igen. Men sätter mest bandage pga hålla undan värmen från huv/buk.

Annars en riktig trevlig prick att surra med, ärlig å rak på sak. Höll igång samtalet samt lärde ut lite historia då han var igång, han ha som vart med länge i game'et så intressant å lyssna på.

(dont kill the messenger)


Skickat från min iPhone med Tapatalk

F-Tar skrev:

Ringde honom idag igen å han vill inte hålla med om att varva högre än orginal ger nåt särskilt mkt mer, delvis för variatorerna inte hänger med dit sedan att spolportarna är för låga/avstämda å skulle behövt vart bredare tro ja han mena, ja å de lirade inge bra. Maxeffekten är överskriden för länge sedan. Sedan kunde han inte mappa den så högt, de enda som kunde det var brp Kanada. Att köra 440 system var bondtrimm då även slaglängder mm ändras. Detta hade han forskat i 15 år med berättade han. Man skulle göra det på rätt sätt istället.

Så som ja sa tidigare rekommenderade han crankshop pipa orörd, me org slutburk och "standard" mapp som ja skrev om tidigare. (Kmr endå använda tikka burken) att linda pipan var egentligen ingen större fördel heller eftersom de extra varv man kmr upp i är redan max uttag av effekt redan uppnått så kurvan skulle vara på väg ned igen. Men sätter mest bandage pga hålla undan värmen från huv/buk.

Annars en riktig trevlig prick att surra med, ärlig å rak på sak. Höll igång samtalet samt lärde ut lite historia då han var igång, han ha som vart med länge i game'et så intressant å lyssna på.

(dont kill the messenger)


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Click to expand...

Mulle dömer ut välbeprövade 440 tändboxar trots att många trimmare kört dem i åtskilliga år för att nå högre varv och effekt. De funkar inte mycket sämre än 800pro boxen.
Att sätta lägre kubik tändboxar på större motorer är vanligt förekommande effektmodd när man inte kan programera om boxen men skräddarsydd tändkurva för den motor man byggt är såklart bättre. På hojsidan har jag stor erfarenhet av att flytta tändboxar från mindre motorer och de funkar otrolig bra kan jag lova oavsett slaglängd.

Rk tek dropin kittet funkar inte optimalt på vare sig höga eller låga varv pga missmatch i porthöjder men de skulle funka minst dåligt på högre varv. Men om sluteffekten skulle vara värd annan box och högre varv är en annan 5a.

Boost III skrev:

Mulle dömer ut välbeprövade 440 tändboxar trots att många trimmare kört dem i åtskilliga år för att nå högre varv och effekt. De funkar inte mycket sämre än 800pro boxen.
Att sätta lägre kubik tändboxar på större motorer är vanligt förekommande effektmodd när man inte kan programera om boxen men skräddarsydd tändkurva för den motor man byggt är såklart bättre. På hojsidan har jag stor erfarenhet av att flytta tändboxar från mindre motorer och de funkar otrolig bra kan jag lova oavsett slaglängd.

Click to expand...

Jag förstår! Har ju inte släppt detta ämne helt än så dyker det upp nåt till salu som skulle passa min maskin för en mer skräddarsydd kurva så är man öppen för förslag. Det har vart kul läsning samt lärorikt.

Rk tek dropin kittet funkar inte optimalt på vare sig höga eller låga varv pga missmatch i porthöjder men de skulle funka minst dåligt på högre varv. Men om sluteffekten skulle vara värd annan box och högre varv är en annan 5a.

Click to expand...

Det finns egentligen inte något annat sätt än att försöka och exprimentera, men känner lite att jag borde haft en annan maskin för att testa på men som nämnt, kommer jag över nåt billigt någon dag är man inte omöjlig. Så enligt denna text känns de som att de högre varven är inget mer att eftersträva än de orginala varven för max uttag i effekt.

Det blir så här framöver, att jag kommer ska skicka in min cdi till mulle och få den mappad. Sedan plocka på trimpipa och tikka'n, sen bestycka rätt. Vi får se hur de håller ihop, kommer säkert tillbaka hit då de jävlas Innan allt detta ska jag köra in maskinen sedan så ja får känna hur den går "org rk" motför mulles mapp + trimpipan. Jag kommer återkomma

F-Tar skrev:

Att köra 440 system var bondtrimm då även slaglängder mm ändras. Detta hade han forskat i 15 år med berättade han. Man skulle göra det på rätt sätt istället.

Click to expand...

Kan faktisk också hålla med om att 440 boxar på större motorer är bonntrim, oftast så blir mellanregistret för hett, och tändningen mot slutet är oftast lägre, men fördelen är att kurvan går högre.
Sen hade slarver boost tappat bort sina tändkurvor pga av bristande backup så det går inte att kolla upp heller... en hårddisk går faktisk sönder förr eller senare så har man grejor som man är rädd om så ska man ha dom på fler ställen!

Bandagets fördel är att få en jämnare leverans av effekten, brukar bli en viss skillnad på varm/kall pipa. Speciellt när man kör någon trimpipa som saknar höljet som originalpipan har.

Håller inte med allt som mulle skriver men han har faktisk bänkat fler maskiner än de flesta så har han säkert sett fakta på hur de flesta "trim" har fungerat.

Inte ens mulle rek sin egen mappning så kör org mapp eller tändkli.

De går sätta in en offset kil till svänghjulet för att få vassare tändning för de kostar bara 150kr. Då blir visserligen hela kurva statiskt högre men de är också en vanlig trim modd (bonntrim) som funkar stenbra och görs även på nyare insprutsmotorer. De finns 1-4gr offset kilar och jag vågar säga att din motor klarar 2 graders kil. Dropin kittet och toppen i gör motorn extremt motståndskraftig mot spikning och de höga utblåsportarna ger lågt dynamiskt kf vilket gör att man kan köra vass tändning i hela registret.
Med 2 graders kil kan den här motorn få 2-3hk upp i stora delar av registret. Iom att man nu inte ska varva de här kittet så behövs våldsam tändkurva istället därav fördelen av tändkil.

Tikkas burk kan i bästa fall ge flera hk mer än standard burken i mellanreg botten. Mulle kan inte säga att tikka burken tappar hk för de beror helt på hur man ställt in utblåskonan. När vi bromsade en av motorena jag trimmat så gav slp slutburk 7 hk mer än org burken på ca 7000v och den gav snabbare svar från botten. Slp burken tappade bara 1 hk vs org burken på fulla varv. Org burken gav dock högre varvtalspike och dippade inte tvärt efter max effekt. Slp burken va såklart roligast köra.

Linda pipan är bra för då behåller den värmen längre tid så man håller uppe överladdningen längre tid samt att den kan pika 100varv högre. Den blir inte känslig för snösprut heller och låter mindre så de är bara vinvin.

Boost III skrev:

Inte ens mulle rek sin egen mappning så kör org mapp eller tändkli.



De går sätta in en offset kil till svänghjulet för att få vassare tändning för de kostar bara 150kr. Då blir visserligen hela kurva statiskt högre men de är också en vanlig trim modd (bonntrim) som funkar stenbra och görs även på nyare insprutsmotorer. De finns 1-4gr offset kilar och jag vågar säga att din motor klarar 2 graders kil. Dropin kittet och toppen i gör motorn extremt motståndskraftig mot spikning och de höga utblåsportarna ger lågt dynamiskt kf vilket gör att man kan köra vass tändning i hela registret.

Med 2 graders kil kan den här motorn få 2-3hk upp i stora delar av registret. Iom att man nu inte ska varva de här kittet så behövs våldsam tändkurva istället därav fördelen av tändkil.



Tikkas burk kan i bästa fall ge flera hk mer än standard burken i mellanreg botten. Mulle kan inte säga att tikka burken tappar hk för de beror helt på hur man ställt in utblåskonan. När vi bromsade en av motorena jag trimmat så gav slp slutburk 7 hk mer än org burken på ca 7000v och den gav snabbare svar från botten. Slp burken tappade bara 1 hk vs org burken på fulla varv. Org burken gav dock högre varvtalspike och dippade inte tvärt efter max effekt. Slp burken va såklart roligast köra.



Linda pipan är bra för då behåller den värmen längre tid så man håller uppe överladdningen längre tid samt att den kan pika 100varv högre. Den blir inte känslig för snösprut heller och låter mindre så de är bara vinvin.

Click to expand...

Men du skrev ju tidigare om att de varken gör till eller från om man varvar mer eller mindre med kitet, pga porthöjderna.. att de inte är till någon förtjänst om man varvar högre. Då spelar de ju ingen roll om ja kör org mapp, det är egentligen bara tändningen som bör ska ändras å inte vartalen i sig?

Tro du mulles mapp gör + - 0? Tänkte då du sa att ja hellre kunde köra org mapp. Såg kurva på en renegade med samma motor å RK tek (resten org) som gav vid 8000rpm 144hp. Vilket i mitt fall med pipa å burk kanske kan nosa vid 150hp som egentligen borde vara max effekt för denna motor med tanke på de saker som sitter monterat?

Hur mkt måste variatorerna modifieras ifall kurvans effekt ska toppas vid 9000rpm? (Och fanns det egentligen någon fördel med detta) Som ja förstod på mulle va en av anledningarna att man inte höjer varvtal.

Hur avancerat å drygt äre å sätta in en sådan kil och vad är motsvarigheten till detta om man ska göra det seriöst? Utan att bondtrimma. Svårt för mig att veta som inte vart med så länge.

Sedan kommer det att stypa i spolportarna eller måste något ändras där också?

Hur vet man hur mkt i mitt fall man ska plugga pipan för Max uttag i effekt utan att smälta nåt? Pipan ska lindas å användas så det är en självklarhet, finns inga nackdelar i princip.

Blev många frågor nu. Allt handlar egentligen hur man kan leverera max effekt på ett driftsäkert sätt med dessa prylar som sitter. Det är ungefär vad tråden har förvandlats till.

Kan även tillägga att ja skrev till crankshop så här.


"I have an 2007.03 Xrs 800ho ptek, id like to increase rpm around from 8200 to 8800rpm--_9000. cus i have this RK drop-in kit mounted http://www.2strokeheads.com/drop-in.htm I also have a crankshop single pipe i will use togeter with a tikka muffler.

Can i ship my CDI for remap?

Is it a good idea to shorten pipe about 10mm to allow engine to rev a little higher? (wont do it uncut)"

Deras svar.

"we can remap cdi , yes will have to shorten
pipe. "

Å andra sidan enl RK tek så behöver man inte remap om man kör ptek som jag. Eller det är inte nödvändigt står det.. Men spärren hade ju vart trevlig å få bort

Ju fler människor som dras in ju värre soppa



Skickat från min iPhone med Tapatalk

asker skrev:

Kan faktisk också hålla med om att 440 boxar på större motorer är bonntrim, oftast så blir mellanregistret för hett, och tändningen mot slutet är oftast lägre, men fördelen är att kurvan går högre.

Click to expand...

Så du håller med om att de e rätt tändning som krävs å egentligen inte varvtal?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

De är många bud nu så jag ska försöka sammanställa soppan. Problemet tycks vara att ingen vet hur petec tändkurva ser ut på varvtal över 8000v jag har bara erfarenhet av 800 och 800ho och "tror" den är lika som ho mken vem vet som sagt.

Om du kör org mapp och ca 8000v kommer den ge max 138hk i en ärlig bänk (mulles & ljunggrens) med alla din prylar monterade. Sätter du dit en 2gr tändkil kan den ge 2-3hk (140-141hk) . De är ca 7-9hk upp från org viket skulle vara stenbra.

Om crankshop mappar för högre varv och du kapar crankpipan 14mm så är sluteffekten väldigt osäker men de kan bli allt från 140-150hk vid 8400-8500v.

Minst klater är såklart bara köra som den är i vinter och planera för effektivare trimning inför nästa säsong. Jag kan porta och plasta om cylindrarna så du fortfarande kan köra dropin kittet men motorn blir då lika effektiv som med vanlig raceportning. Då ger den 150hk med singel okapad crankshop och 154-156 kapad singel crank samt 165-170 dubbla crank (98 okt)

Ang strypa tikka burken är svårt och farligt utan att göra det i bänk.