Ny xrs -07 ägare, frågor

Du kan inte gå efter egt mätning förens du kollat färgen på stiften vid olika farter så du vet vilken temp som ger farlig snålgång.
Sätt sonderna ca 250-300mm ut från kolv eller där pipan ser ut att ha gått hetast inv men de brukar vara runt 250mm.
Bestyckning utgå från 480-500 men de kan sluta neråt 400-440.

Tack tack! Då börjar vi så återkommer med resultat/installation mm!


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Ang bestyck så fick ja förklarat så här.. Förväntas man få en effektökning på 5% och man kör 440 org så bör man då ska ha 460 ca, dvs 2 steg. Men börjar väl safe'a vid 480 ca.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Dom hade ej 480 så fick bli 460 till en början.

Plockade upp förgasaren igår och helvete va trottlarna va slut, baksidan mot cyl, fanns inget kvar alltså. Men nu e dem bytt iaf så hoppas på förbättring.

Tänkte ställa tillbaka bränsleskruvar till org 1,5 varv ut och 20 lågfart. Eller är de dumt att ha de org på bränsleskruvar då man ska köra trimmat?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

F-Tar skrev:

Dom hade ej 480 så fick bli 460 till en början.

Plockade upp förgasaren igår och helvete va trottlarna va slut, baksidan mot cyl, fanns inget kvar alltså. Men nu e dem bytt iaf så hoppas på förbättring.

Tänkte ställa tillbaka bränsleskruvar till org 1,5 varv ut och 20 lågfart. Eller är de dumt att ha de org på bränsleskruvar då man ska köra trimmat?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Click to expand...

Med 460 får du va försiktig för man vet aldrig om de är för snålt och jag hoppas du fick tag i original munstycken för pirat är helt livsfarliga för motorer.
20" i lf kan vara bra och utgå från 1,5v ut på bränsleskruvarna. Du måste såjklart ställa in skruvana när motorn är varm så de kan sluta med helt inskruvade eller 3 varv ut innan den går stabilt på tomg. Ställ in dem så motorn ligger nära att smårusa, just precis så den går ner på stabil tomg då blir den rappast och äter inte stift.

Mja ja vet, men de hade ju inte 480 :/ men som ja skrev innan, får ja ut 5% effektökning så är 460 optimalt, få ja mer så måste ja gå upp i storlek.

Tackar då, börjar där med 1,5varv ut så se vi hur den beter sig. Munstyckena är köpt hos ski doo återförsäljare.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

F-Tar skrev:

Mja ja vet, men de hade ju inte 480 :/ men som ja skrev innan, får ja ut 5% effektökning så är 460 optimalt, få ja mer så måste ja gå upp i storlek.

Tackar då, börjar där med 1,5varv ut så se vi hur den beter sig. Munstyckena är köpt hos ski doo återförsäljare.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Click to expand...

De där med 5% effekt hit o dit ber på munstyckens storlek så glöm de siffrorna! Hur kan någon ge dig så idiotiska tips?

När de gäller tvåtaktare så ger de i regel mest effekt just innan de smälter ihop dvs med så litet munstycke man törs sätta in. På en 4 taktare är de tvärtom...
De är svårt och stor risk smälta kolvar när man ska bestycka in en tvåtaktsmotor ute i fält för man kan bara lita på stiftens färger och ren känsla. Man kan inte lita på Afr mätare eller tempmätare i första hand, de gör man först då man kollat stiftfärger samtidigt som man noterar temp och AFR vid de olika färgerna.

I ditt fall kan den slutliga bestyckning på main jet bli allt från 370-500 ,,ingen vet vad de ska vara därför börjar man safe med minst 480 gärna 500. Skillnaqden i effekt mellan 370-500 kan vara 100hk för den kan gå snorfett på 500.
Drar du iväg full pälle längre än 50m med 460 kan de helt enkelt smälta hål i kolvarna!! Om du ändå törs börja med 460 rek jag att du kör endast 50m första repan och kollar att stiften inte är för ljusa , förläng 50m till osv till du är uppe i minst 500m. OBS slå av tändningen i full gas och släpp inte gasen förens motorn stannat helt!
Att läsa stiftfärger är otroligt svårt och beskrivs på många underliga sätt så man blir förvirrad.

Men jag kan ge de viktigaste enklaste riktlinjerna i stiftläsning som jag skolat in mig på och som verkligen funkar i praktiken.

1. Hög fart = full gas körning kollar man längst in i stiftet på issolatorn (porslinskroppen) Där inne i botten på stiftet är de nästan omöjligt att se färgen så du behöver en pennficklampa. Man läser bara av från 0-till 2-3mm från botten i gropen runt issolatorn. De är med andra ord svinsvårt att läsa full gas körning.

2. Mellanreg / kvarts gas till halv gas eller jämna farter runt 90-120kmt kollar man porslins issolator i mitten viket är något enklare men fortfarande vrångt till så de syn inte bra.

3. Tomg och jämna farter från 1kmt till 50kmt kollar man längst ut på porslins issolatorn vilket är enklast.

Bygeln ska man inte gå efter som 90% av alla tror att man ska kolla på när man bestyckar! Bygeln kan i bästa fall bara ge en ledtråd om tomg och upp till 50kmt. Bygeln har man bara till att kolla om man har för mjukt stift eller hur vass tändkurva man har!

Väldigt nyttig text, den skall jag spara så jag har den med då jag tar första svängen! Låter som du gjort det ett par ggr

Det var iallfall mulles teori ang bestyckningen, storlekarna är ju räknade i flöde. Jag vill ju endå kunna köra safe och inte bry mig å tänka på hur jag kör hela tiden. De ska gå å köra i fjälls också! Tyvärr så har jag inte någon bänk att köra i så måste gå den hårda vägen. Sedan nämnde mulle nåt om att använder man egt och helt plötsligt byter tändmapp så kommer man direkt få högre temp men behöver inte gå snålt för det, hur han mena de har jag inte någon aning om. Jag köpte ju dessa mätare för att se och kunna förebygga att den går sönder.

Påbörjade och rensa pipor mm ikv och satte in förgasarna igen med 460 storlek, märkte även att ena insugsgummit spruckit lite nere precis mitten där klammret klämmer, ej hål än så hoppas klammret tätar åt det endå. Tänker byta dem framöver. Testar med startgas innan jag åker någonstans.



Så här såg gamla trottlarna ut.



Sonderna placerades 5cm ifrån flänsen på grenröret eftersom det är 5cm in i mynningen fram till kolvarn, dvs 10cm totalt ifrån kolvarna. Det var allt jag hann ikv, fortsätter med inkoppling och återmontage av pipa och burk imorgon.

Här är en text jag hittade som jag nog kommer att följa, ställa gränsvärden efter mm.

Avgastemp Superviktigt
Följande Max avgastemperaturer gäller ca 150-250mm från kolven. med isolerade pipor. Dra bort ca 10c för oisolerade pipor. Vissa 3D tändsystem ger högre temp i mellanregistret då systemen ställer ner tändningen för att hålla piporna varma.


Rotax 800Twin har runt 705c till 732c i mellanregistret vilket verkar fungera. Rotax anger ett mått på 100mm från kolven och max 721c fullgas på Serie 3 Twin motorerna MX-Z / Summit Lynx 600/700/800 samt H.O.


3/4 till Fullgas Max 677c -732c.

Mellanregister 1/2 till 3/4 Gas Max 621c -677c.

Lågfart 1/8 till 1/2 Gas Max 538c -621c

De där siffrorna ser ut att komma från komma från Tikkas hemsida.
Du kan inte gå efter dessa siffror för du har en modifierad motor med andra porttider samt topplock. Iom att du har en trimmad motor så kan de skilja en hel del hur långt ut från kolv sonderna ska sitta för att mäta hetast möjliga (rätt). Säkraste sättet att ta reda på rätt mått ut i pipa är när man kört ett tag så tar man lös pipan och kollar var övergången från mörkt sot till ljust sot. Man sätter sonden ca 2cm in på de ljusare sotet eller där sotet är som ljusast. Ju högre avgasportar desto längre ut hamnar detta optimala ställe för sonderna och du har väldigt höga portar med dropin kittet! En portad/dropin kittad motor går mindre effektivt på låga varvtal och kastar då ut mer oförbrända avgaser vs en standardmotor därav att sonderna kan hamna längre ut i pipan.

Åter igen du måste köra enbart efter stiftfärg "först" sedan sätter du själv högsta temp du törs köra baserat på vad du ser på stiften. Tack vare att du vill ha dubbla sonder så kan de hända att de sitter lite väl nära kolvarna och då blir fenomenet att de sotar kraftigt så du måste sota av dem ofta. De kan även bli så att din max temp du ska hålla dig under blir bara 500c innan kolvarna smälter, därav så viktigt att du först kollar stiftfärger. Har du bara de i åtanke så är de fördel ha dubbla sonder.

Att tempen ändras ber på hur vass tändning man kör beror på att sänka tändning värmer pipor mer och vassare tändning ger högre förbränningsrums temp.

Kan stämma det. Det var helt omöjligt att se vart de gått hetast då jag tog lös allt efter min förgasar olycka, de va så fett å slemmigt där inne. Jag slängde iväg ett mail till RK för att se om de har någon info ang detta med placering på sonderna. Nu är ju redan skadan skedd så att säga, hålen är tagna så de får desvärre nog sitta där endå :/ Hoppas på svar från RK men jag tror inte att jag kommer att få det.

Tur de är lätta att plocka ut å rengöra åtminstonne. När du säger 500c innan det smälter, det är för att de sitter drop-in? Standard motor (ser ingen anledning att köra egt på en sån) har OK värden på 720c innan det blir farligt, där sonden är placerad 10cm från kolv. Känns knappt som ja vill starta upp den nåt mer haha, sånna risker bara för å få ha lite kul, å va annorlunda. Självklart så ska jag gå igenom detta grundligt innan friåkningen kan få härja fritt.

Ang 500c och att den kan smälta kolvar då är mycket möjligt om sonden sitter för nära kolven. I regel är de bättre ha sonder för långt ut vs för nära kolven.Varför de är kallare nära kolven beror på att färskgaser åker ut en bra bit i pipan och när returvågen kommer från pipan så trycks de tillbaka så man får överladdning i cylindern. De är därför jag rek minst 200-250mm ut från kolv för dit ut brukar inte färskgaserna nå. Men i ditt fall kan du inte flytta ut sonderna om du vill ha mätning på bägge cylindrarna.
De spelar ingen större roll att du ev får lägre temp för du måste först köra mot stiftfärg och först därefter kan du utse en max temp som är säker.

Som ex på full gas efter 500m så bestyckar du till stiften är ljusbruna längst in på isolatorn och när du nått perfekt färg så kollar du vilken temp pipan ligger på och sätter de som perfekt temp som ej bör överstigas. De kan bli allt från 400c-700c ingen kan veta vad de blir för temp de är stiftfärgerna som avgör tempen.
Tempmätare är men andra ord värdelös att bestycka mot första gången ivf men de är bra att ha senare för att se fel på motorn alt skit i munstycken eller bestycka mot vid olika höjder alt tempraturer. Man kan även ha nytta av tempmätare när man stryper stinger för då kan man se temphöjning. Men man kan inte lita på att tempmätaren hinner med skenade piptemp typ vid stingerstrypning för de hinner de inte med. Inte heller om man bestyckat ner på tok för mycket för då skenar tempen till kolven smälter utan att mätaren hinner med!!

Däremot AFR mätare med bredbandslambdasond är bet bättre att bestycka mot för den är inte så känslig på vart den ska sitta i pipan. Den kan man grovjustera bestyckningen med ganska nära optimalt. Ex man kan snabbt bestycka ner till 12;1 och därifrån kolla stiftfärger för att ev gå snålare. En lambdasond sätter jag i fetaste delen på pipan och så högt som möjligt så den inte får tvåtaktsslem på sig. Den har även elektrisk uppvärmning så den visar alltid rätt.

De va de ja tänkte eftersom 25cm gäller för dubbelrör, inte ens möjligt på singel.

Tack för förklaringen, jag får återkomma med resultat så fort ja fått ihop den. Ska ha allt detta i åtanke och följa så noga ja bara kan.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Crankshop själva tyckte att ja skulle gå ner ett snäpp från 440 till 430 ifall ja hade v force reeds. Och de sitter ju vforce3. Hur görs den skillnaden?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

F-Tar skrev:

Crankshop själva tyckte att ja skulle gå ner ett snäpp från 440 till 430 ifall ja hade v force reeds. Och de sitter ju vforce3. Hur görs den skillnaden?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Click to expand...

I vissa fall kan man gå ner 1 snäpp med V-force men de är inte att ge sig F på så de ska du inte lägga någ vikt i så att säga. I detta fall är de endast hårt försiktigt arbete med bestyckning som gäller.

Du får absolut inte utgå från bara 440" munstycke om du nu inte redan provat full gas med det och den går fett eller perfekt. När jag bromsar dessa motorer eller andra också för den delen så utgår jag från 10 snäpp upp mot vad jag tror den kommer hamna på. I detta fall skulle jag utgå från 480-500 och går den snorfett då så kan man ta ett större kliv neråt typ ner till 460 . Den mesta tiden går åt till att ställa in den slutliga bestyckningen ,,om vi säger att optimalt är 400" så måste man fega sig ner från 460, gå ner max 2 steg åt gången!! De tar flera timmar även i bänk så ute i fält tar de garanterat en hel helgs tokskruvande o kärrande.

Du ställer in förgasarna i 3 steg.

1. Skruva på bränsleskruvarna så den precis går ner på tomg stabilt från uppgasning. Den får inte sura på tomg för då får du slött svar och stift kan släckas. Ställ in tomg till minst 1700varv gärna 2000 och 2500 är inge fel de heller.

2. Högfartsmunstycke och då gäller endast full gas för att lista ut storleken.

3. Trottelnålarnas höjd och de är i mellanregister från kvarts gas till halv gas. Nålarna går inte ställa om med clips som andra förgasare ! Dessa nålar måste shimsas med små tunna brickor men för de mesta slipper man shimsa in nålarna. Men om den går snålt/fett i mellanreg så tillverkar du små brickor av någon plast eller plåt som är 0,5-1mm tjock de är pissenkelt.

Använd helst redan körda tändstift som har lite färg på sig för annars syns förändringar dåligt på nya stift.

440 kördes ju org och de funka problemfritt. Startade upp den igår och tyckte den gick rätt fett med 460. Ska återta arbetet snart. Med min tur så börja magnapullen spöka och missa kugg mer ofta än sällan, så blir nog ett byte innan påsk och fjälls. Koso mätaren jävlades lite med såklart så måste få den felfri också.

Det lilla ja hann prova igår så ville den inte gå ner på tomgång så fick choka som
Vanligt, ja som tänkte att dessa nyare trottlar skulle göra susen!

Uppdaterar eftersom! Tack så länge

Jag börjar inse att detta kan ta ett tag, haha.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Lite bilder då!



Här kopplade jag in styrningen för varvtalsräkning i koso'n. Strömtjuv på tändmodulens vita tråd.


På denna bild, för att få varvtalen att stämma så valde jag NR.2. Vattentemp skall in med framöver, måste beställa delar.





Så här blev lindningen.



Körde fullgaspull ca 50m en 3ggr och kollade stiften, torra men svarta och sotiga. Tempen steg aldrig över 500gr. Har ej hunnit testa nåt mer seriöst men 460 munstycken sitter fortfarande i.

Som jag nämnde tidigare så vill ja hitta en bra balans i bestyckning mer mot "safe" hållet samt att den skall kunna våldas i fjälls också.

Idag på min lediga dag passade ja på å dra ut i de grymma vädret och testa bestyckningen, kring 0gr utomhus och strålande sol! KOSO'n fullt installerad och klar, även vattentempgivare sitter.

Här är stiften efter ca 100m++ WOT (bröt tändningen vid ca 140km/h) och EGS tempen hamnade som max på 600gr.






Här är stiften vid farter kring 80-100km/h med några dutter WOT.



Här är lite blandad med rulleåkning mm..




Stiften ser ju rätt OK ut, men de var rätt varmt ute idag. Funderar ifall man vågar sig ned på 450? Upp i storlek är ju inte nödvändigt. Skotern känns att gå rent och fint rent allmänt.

Jag skulle inte sätta i mindre högfartare för både stiften och egt mätaren säger att de är bra på full gas. 600c med sonderna så nära kolv är väldigt hög värme den kan motsvara närmare 750c längre ut.

Du skulle däremot gå ner lite på bränsleskruvarna (skruva in) om inte motorn rusar på tomg. De påverkar hela registret fast mest på krypfart.

Boost III skrev:

Jag skulle inte sätta i mindre högfartare för både stiften och egt mätaren säger att de är bra på full gas. 600c med sonderna så nära kolv är väldigt hög värme den kan motsvara närmare 750c längre ut.



Du skulle däremot gå ner lite på bränsleskruvarna (skruva in) om inte motorn rusar på tomg. De påverkar hela registret fast mest på krypfart.

Click to expand...

Men hur blire vid kallare väder samt i fjälls eller klarar DPM av att kompensera de?

Den rusar ju som vanligt vid 3500rpm så ja chokar ner den nu. Insugsgummina ska ja byta för de är uttorkade, kanske man får någon positiv skillnad då.


Skickat från min iPhone med Tapatalk