Du behöver inte viktjustera kolvarna för de är tillräckligt bra från fabrik. Ang org ringar på piratkolvar så måste man först kolla att de verkligen passar. Kolla med de gamla kolvringarna . De jobbiga är dock att org ringar brukar vara svindyr.
Dags för kolvbyte 800 e-tec, vilka kolvar?
- Trådskapare eing9911
- Startdatum
Vad jag vet så är 800r samma motor som 800etek, ja förutom själva insprutningen då 
Många sidor är dåliga på att specificera rätt årsmodell speciellt på lite nyare skotrar, samma sak gäller polaris då man oftast bara hittar kolvar listade för 800 dragon men det är samma till pro ride och axys.
Sen ang packningar så väljer jag orginalpackingar i största möjliga mån då dom är bättre helt enkelt.
Många sidor är dåliga på att specificera rätt årsmodell speciellt på lite nyare skotrar, samma sak gäller polaris då man oftast bara hittar kolvar listade för 800 dragon men det är samma till pro ride och axys.
Sen ang packningar så väljer jag orginalpackingar i största möjliga mån då dom är bättre helt enkelt.
Vägde för skojs skull de gamla kolvarna med kolvbult, ring och ett clips (det andra ligger hemma. En kalibrerad våg säger 598.36g på ena kolven och 604.74g på den andra. Jag har sysslat lite med trimmade folkvagnsmotorer och då ville man inte gärna ligga på mer än 1 g skillnad och de snurrar med knappt halva farten (4500-5000 rpm vs 8000 rpm).
Asker: som du säger så verkar specificeringen halta lite gällande vad som passar vart. Jag kollade upp originalnummret på en 800R (P-tec) motor och den hade ett annat art.nr än vad min e-tec har MEN när man kollar på tex Stenmarksmaskin´s sida så står det längst upp typ "ersätter originalnummer" och då var båda med där = samma kolv och vips så finns passande Pro-x kolvar på sledstore Dessa med originalpackningar borde bli bra. Angående packningar så köpte jag winderosa till en forest fox 380 för en massa år sedan och de hade tvivelaktig passform minst sagt.
En annan sak. Jag kollade på insugssidan på cylindrarna och jäklar va grov yta det är på dem. Som sagt jag har ju trimmat lite vw typ1 motorer och där kan man ju göra underverk med små medel genom att ta bort/jämna ut dåliga gjutningar. Hur ser ni på detta?
Asker: som du säger så verkar specificeringen halta lite gällande vad som passar vart. Jag kollade upp originalnummret på en 800R (P-tec) motor och den hade ett annat art.nr än vad min e-tec har MEN när man kollar på tex Stenmarksmaskin´s sida så står det längst upp typ "ersätter originalnummer" och då var båda med där = samma kolv och vips så finns passande Pro-x kolvar på sledstore
Dessa med originalpackningar borde bli bra. Angående packningar så köpte jag winderosa till en forest fox 380 för en massa år sedan och de hade tvivelaktig passform minst sagt.En annan sak. Jag kollade på insugssidan på cylindrarna och jäklar va grov yta det är på dem. Som sagt jag har ju trimmat lite vw typ1 motorer och där kan man ju göra underverk med små medel genom att ta bort/jämna ut dåliga gjutningar. Hur ser ni på detta?
Oj de va de värsta jag har hört i olika vikt de brukar bara skilja 1-2 gram. Om de skiljer så mycket så kan du med fördel lätta den tyngsta kolven.
Ang insug så slipa bort de värsta gjutskägget men behåll grov yta, slipa inte ytan spegelblank.
Ang insug så slipa bort de värsta gjutskägget men behåll grov yta, slipa inte ytan spegelblank.
Ja jag blev chockad själv angående viktskillnaden. Nog för att de har en aning sot på sig men inga 5-6g Får väl väga de nya kolvarna också innan och se hur illa det är. Känns som att det inte blir sämre. Jag undrar hur balansering av vevparti görs på fabrik? Med eller utan kolvar...(troligtvis utan)
Nä spegelblank yta ska man undvika har jag lärt mig. Man får väl putsa bort det värsta innan man slår ihop den igen.
Får väl väga de nya kolvarna också innan och se hur illa det är. Känns som att det inte blir sämre. Jag undrar hur balansering av vevparti görs på fabrik? Med eller utan kolvar...(troligtvis utan)Nä spegelblank yta ska man undvika har jag lärt mig. Man får väl putsa bort det värsta innan man slår ihop den igen.
Vad jag förstått på vissa (men då förgasar motorer) så är det för att en lite ojämn kanal gör att luft och bränslet ska blanda sig bättre. Hur det stämmer vet jag inte, men det är en av förklaringarna jag fått. Men det lär ju inte spela någon roll i en e-tek då den är direktinsprutad
Är ytan polerad "fastnar"bränslet på ytan. Är det lite grufsigt blir det tydligen lite turbulens och luften och bränslet blandar sig bättre. Men som polarisindy400 skriver så är det ju kanske mindre viktigt på just e-tec som sprutan in bränslet rätt in i cylindern. Tänke faktiskt inte så långt själv....
Ja just ja, kolvar är beställt hos oktan. Sledstore hade bara en kolv i lager och tillslut orkade jag inte leta längre. Skulle ju ha fler saker från oktan så då gjorde jag det enkelt för mig. Måste ju få ihop maskin innan snön dimper ner. Ifjol var vi ut första gången i slutet av oktober och en av de bättre körningarna på hemmaplan var i slutet av november. Det har varit nattfrost några dagar nu så man får ju hoppas att det blir någon form av vinter snart och gärna bättre än förra året. Vi hade nog ca 1 m mindre snö än vad det brukar vara uppe på fjället. Trist. Hoppas att det blir bättre.
Ja, det var det jag funderade på hur ni resonerade på bla.e-tec800 där bränslet alldrig är i insuget...själv så slipade jag alltid vid portning jämnt å fint&flödes optimerade så gott man kunde, då på motorer där bränslet var med hela vägen med luften, sen grov blästrade jag allt, även vevhuset.
Ja det där var lurigt tyckte jag för ingen hade något definitivt råd att tex enligt serviceplanen ska dit och datt bytas vid dessa miltal. En del tyckte att kolvbyte var overkill redan vid 750 mil. (Med facit i hand hade de nog hängt kvar några hundra mil till.)
Kollar man på forum ska man helrenovera hela maskinen och gärna stoppa i det värsta som finns för annars rasar de direkt (läs med ironi) och där är ju faran med forum tycker jag.... Det kan vara dåligt underbyggt med fakta (ibland) så man måste läsa kritiskt. De råd jag fick från alla ÅF och de motorfirmor jag kollade med var "byt bara kolvarna". En firma sa att även om man bytt lager och fett mm i veven så kan den lika gärna rasa efter 30-40 mil ändå så det var ingen garanti att det blev bra. Men en del hintade lite om att man bör kolla att det inte trängt ut fett innanför primärvariatorn och hade det gjort det så skulle veven få sig en översyn. Alla var väl överens om att vad som behöver göras "beror på" hur den har körts. Jag kan ju bara svara utifrån hur vi har kört den och den enskilt viktigaste punkten från alla var varmkörning och att man gjorde det. Eftersom skotern går som en påse nötter innan den blivit varm så hoppas jag att den första ägaren har varit lika noga som vi.
Som jag har skrivit i början av tråden så låg ju de gamla kolvarna inom toleranserna för byte så man kanske kan anta att den har gått relativt fint. Jag kommer inte renovera veven i allafall och jag hoppas det är rätt beslut.
Kollar man på forum ska man helrenovera hela maskinen och gärna stoppa i det värsta som finns för annars rasar de direkt (läs med ironi) och där är ju faran med forum tycker jag.... Det kan vara dåligt underbyggt med fakta (ibland) så man måste läsa kritiskt. De råd jag fick från alla ÅF och de motorfirmor jag kollade med var "byt bara kolvarna". En firma sa att även om man bytt lager och fett mm i veven så kan den lika gärna rasa efter 30-40 mil ändå så det var ingen garanti att det blev bra. Men en del hintade lite om att man bör kolla att det inte trängt ut fett innanför primärvariatorn och hade det gjort det så skulle veven få sig en översyn. Alla var väl överens om att vad som behöver göras "beror på" hur den har körts. Jag kan ju bara svara utifrån hur vi har kört den och den enskilt viktigaste punkten från alla var varmkörning och att man gjorde det. Eftersom skotern går som en påse nötter innan den blivit varm så hoppas jag att den första ägaren har varit lika noga som vi.
Som jag har skrivit i början av tråden så låg ju de gamla kolvarna inom toleranserna för byte så man kanske kan anta att den har gått relativt fint. Jag kommer inte renovera veven i allafall och jag hoppas det är rätt beslut.
4500:- hittills för sno-x kolvar + brp originalpackningar. Med originalkolvar skulle det kosa 6900:-. Sen köpte jag manualen (se något av de första inläggen i denna tråden) och även om jag är van att skruva så har den varit till hjälp så att man tar allt i rätt ordning. Den kostade 126:- har jag för mig. (går att ladda ner till 3 enheter, tror jag det var). Det var dock relativt lättskruvat.
Hmmm....mätte precis upp hur mycket veven slog ute på konan...det blev visst mer renovering. Den får tydligen slå 0,06mm, den här hade runt 0,35 mm. Så nu står motorn på golvet i garaget. Vem lämnar man bort detta till i Jämtland? Vad kan man tro detta kommer att kosta?
Sen behövs även motorkuddar för åtminstone de på variatorsidan verkar slut.
Fick variatorkittet igår. Speedtech var det. Köpte även renoveringskit till primären och rullar till sekundären. Den kommer ju faan bli bättre än ny om den blir klar. Jag hoppas bara att jag minns hur allt satt när det ska tillbaka.
Visst borde man kunna stoppa i motorn i chassiet när den är ihopbyggd? Det bör vara lättare att skruva ihop den på en bänk.
Sen behövs även motorkuddar för åtminstone de på variatorsidan verkar slut.
Fick variatorkittet igår. Speedtech var det. Köpte även renoveringskit till primären och rullar till sekundären. Den kommer ju faan bli bättre än ny om den blir klar. Jag hoppas bara att jag minns hur allt satt när det ska tillbaka.
Visst borde man kunna stoppa i motorn i chassiet när den är ihopbyggd? Det bör vara lättare att skruva ihop den på en bänk.
Det var inte lite veven slog....har du sprängt många remmar?kan rek.smt i umeå, per linghult...han har gjort en del jobb åt mig(dock länge sen...)&kan säga att jag är noga&han är över förväntan i nogranhet, helt sjukt bra&bra priser.
Kvack 0,35!!
Du måste väl sprängt en rem eller sprängt en variator för E-tec vevaxeln ska ju vara stark.
Hade de varit en äldre Rotax III serie förstår jag för de slog sig väldigt lätt.
Hur många mil hade den gått?
Har du fått en hydral lock typ att den läckt in vatten i förbränningsrummet för de kan vrida vevaxlar och knäcka vevstakar.
Jag rek Sundvalls motorrenovering i Sundsvall för de är specialister på just vevaxlar och de har bra pris. De bör inte kosta mer än 800-1500kr.
De är gammalmodiga så du får ringa dem.
https://gulasidorna.eniro.se/f/sundvalls-motorrenovering:5253185
Du måste väl sprängt en rem eller sprängt en variator för E-tec vevaxeln ska ju vara stark.
Hade de varit en äldre Rotax III serie förstår jag för de slog sig väldigt lätt.
Hur många mil hade den gått?
Har du fått en hydral lock typ att den läckt in vatten i förbränningsrummet för de kan vrida vevaxlar och knäcka vevstakar.
Jag rek Sundvalls motorrenovering i Sundsvall för de är specialister på just vevaxlar och de har bra pris. De bör inte kosta mer än 800-1500kr.
De är gammalmodiga så du får ringa dem.
https://gulasidorna.eniro.se/f/sundvalls-motorrenovering:5253185
Jag hoppas att jag har mätt fel men det verkar inte så. Vi har aldrig sprängt någon rem men jag köpte den när den gått knappt 500 mil så man vet ju aldrig vad som kan ha hänt. Jag kollade packboxen bakom primären (bakom en plåt) och det var rent och fint där i allafall. Jag mätte på fler ställen på konan. Enligt manualen skulle man mäta ca 3 mm från ytterkanten och där var det 0,35 och om jag mätte längre in så minskade det till ca 0,25. Indikatorklockan är en mituyo som jag gjorde en kraftig jigg till som monterades i blocket för att undvika att motorkuddar eller liknande skulle påverka resultatet. Klockan har 2 visare. Den mindre visar 0-5 mm och den större visar 0-100 (10, 20, 30 osv och det är entalsstreck där i mellan) det var den som slog 0,35. Så det tolkar jag som 0,35 mm. Nu får man hoppas att lagren åtminstone är Ok. Det blir dyrt det här....får skita i att renovera dämparna sålänge.
Att rikta veven är inget stort jobb och inte speciellt svårt heller, jag brukar fixa mina egna vevar för då blir dom precis så bra som jag vill
Men kolla så den är i fas innan du monterar ur den, alltså att kolvarna har exakt 180grader mellan sig så den inte har vridit sig på mittendelen.
I östersund har du bland annat simo, skulle precis som boost säga att det kostar ca 800 till 1500kr beroende på hur lång tid det tar.
Men kolla så den är i fas innan du monterar ur den, alltså att kolvarna har exakt 180grader mellan sig så den inte har vridit sig på mittendelen.
I östersund har du bland annat simo, skulle precis som boost säga att det kostar ca 800 till 1500kr beroende på hur lång tid det tar.