Repig kolv samt cylinder Polaris 800 cfi -12 idéer om orsak?

[A.Holm1]

Första uppstart med nya kolvar är skonsammast om man startar den i bara 30 sek och stänger av. Upprepa detta med längre o längre igångtider. Tanken med detta är att inte kolvarna ska svälla fortare än fodren såkallade kallskärning. Smidda kolvar är ju ännu mer känslig för detta men detta gäller såklart även gjutna kolvar.

Hur man ska bära sig åt att fara iväg med smidda kolvar när de väl är inkörda va en svårare fråga. Om man är väldigt rädd om maskinen kan man som hampus sa starta den ett tag och stänga av den så materialen får svälla klart.

Nu börjar det väl i bli en aning överdrivet...?
En kolv måste väl klara att motorn startas kall och gå på tomgång utan att skära???
Annars är nånting väldigt galet.
Tror det börjar bli för mycket teori och för lite praktik här...

Varför skulle det vara skillnad på att starta en motor första gången efter kolvbyte mot att starta den 23:e gången?
Kolven ska ju inte slitit ner sig så den blivit mindre direkt...


Jag skulle gjort:
Starta, låt gå på tomgång, åk iväg och kör försiktigt tills maskin är genomvarm.

Kom ihåg att inte hålla stumt direkt efter en längre fastkörning.
Är ju lite snack just nu om att det kan vara orsak till en del haverier.
Man kör fast, stänger av maskin och gräver en stund.
Under tiden kallnar kylvattnet i kylarna.
Sedan startas den och man försöker direkt att komma lös=fullgas samtidigt som det kalla kylarvattnet kommer till motorn...

 

[Slätabjörnen]

Nu börjar det väl i bli en aning överdrivet...?
En kolv måste väl klara att motorn startas kall och gå på tomgång utan att skära???
Annars är nånting väldigt galet.
Tror det börjar bli för mycket teori och för lite praktik här...

Varför skulle det vara skillnad på att starta en motor första gången efter kolvbyte mot att starta den 23:e gången?
Kolven ska ju inte slitit ner sig så den blivit mindre direkt...


Jag skulle gjort:
Starta, låt gå på tomgång, åk iväg och kör försiktigt tills maskin är genomvarm.

Kom ihåg att inte hålla stumt direkt efter en längre fastkörning.
Är ju lite snack just nu om att det kan vara orsak till en del haverier.
Man kör fast, stänger av maskin och gräver en stund.
Under tiden kallnar kylvattnet i kylarna.
Sedan startas den och man försöker direkt att komma lös=fullgas samtidigt som det kalla kylarvattnet kommer till motorn...

Läs och lär allihop. "Holmen" har rätt i allt det han skriver. Man behöver inte överdriva in absurdum.

 

[Slarva]

Har nu varit ute på en liten "inkörningstur" och jag lät den stå på tomgång till ca 30 grader sedan ut och åka lungt men med relativt oregelbunden gas. När den nått full arbetstemp så ökade jag tempot efter leden och provade använda hela registret så gott det gick utan att "plåga" motorn.

Men hur länge rekommenderas mineralolja? Har letat i hela byn nu och det var bara 1 affär som hade mineral och han hade bara 1 liter hemma.
Så jag törs inte åka allt för mycket med risk för luftbubblor om jag studsar runt på leden.

 

[Boost III]

Nu börjar det väl i bli en aning överdrivet...?
En kolv måste väl klara att motorn startas kall och gå på tomgång utan att skära???
Annars är nånting väldigt galet.
Tror det börjar bli för mycket teori och för lite praktik här...

Varför skulle det vara skillnad på att starta en motor första gången efter kolvbyte mot att starta den 23:e gången?
Kolven ska ju inte slitit ner sig så den blivit mindre direkt...


Jag skulle gjort:
Starta, låt gå på tomgång, åk iväg och kör försiktigt tills maskin är genomvarm.

Kom ihåg att inte hålla stumt direkt efter en längre fastkörning.
Är ju lite snack just nu om att det kan vara orsak till en del haverier.
Man kör fast, stänger av maskin och gräver en stund.
Under tiden kallnar kylvattnet i kylarna.
Sedan startas den och man försöker direkt att komma lös=fullgas samtidigt som det kalla kylarvattnet kommer till motorn...

Allt jag skriver har mångårig erfarenhet bakom sig och du bör läsa på hur motorer ska köras in x ant timmar innan du uttalar dig. Den inkörning jag rek är inte ens i närheten av noga om man jämför med många trimfirmors rek dem har för att garantier på motorjobb ska gälla. Gör jag ett motorjobb så måste man köra in enligt den stränga boken annars är det runthörnet garanti.

Varför en motor ska startas upp ett flertal ggr när den är ny/nyrepad är för att kolvarna/cylindrar är råa i ytan och de har störst dim ny. Det innebär väldig hetta/friktion de första minutrarna så kolvar kan kallskära,,smidd som gjuten. Fodret hinner ikapp kolvens svällning om motorn får vila emellan uppstarterna och då erhålls rätt kolvspel vs foder på ett säkrar sätt. Mineraloljeinkörningen är en förhoppning att oljan ska skydda lite sämre så ringarna sliter in sig innan de glaseras.

Till Slarva. A.ng hur länge du ska åka mineralolja så försök få tag på någon liter till mineralolja. Du kan med fördel köra båtmotorolja förutsatt att du inte håller full mutter mer än några sekunder. Båtmotorolja är faktiskt bäst för inkörning för den har lägre förbränningspunkt än skoterolja så den är bättre för motorn så länge man kör lite halvlugnt.

 

[A.Holm1]

Ingen motor jag byggt åt mig själv eller annan har varmnypit eller skurit om de följt mina inkörningstips och det är under 30 år motortrimmande (är 44år nu)

Ingen motor har skurit för mig heller under drygt 20 år, trots mina begränsade kunskaper...

 

[Boost III]

Ingen motor har skurit för mig heller under drygt 20 år, trots mina begränsade kunskaper...

Du har haft så pass bra kunskap att du kört lugnt tills den är varm och det är viktigast. Mina uppstarts tips är bara extra säkerhet som absolut inte behöver följas.

Polaris provade köra större kolvspel vs cylinder på 2008-2012 800cc motorer för att komma förbi alla kallskärningar som drabbade dem under garantitiden. Det var tydligen svårt att lära Amerikanerna att varmköra helt enkelt, de skar bet färre % i andra länder. Det gick mindre bra med kolvar som spricker och kjolar som går av därav fixkitten med smidda kolvar till dessa årgångar.

 

[A.Holm1]

Finns ju alltid folk som inte har den minsta känsla...

Konstigt att tillverkarna inte lägger in några begränsningar i motorstyrningen.
Typ maxvarv 6000 innan motorn nått en viss temperatur...

 

[asker]

Konstigt att tillverkarna inte lägger in några begränsningar i motorstyrningen.
Typ maxvarv 6000 innan motorn nått en viss temperatur...

Ja det är märkligt att det inte görs.. Har själv programerat min turbo så att max 6000varv innan motorn har nått 35c och sen inget laddtryck under 35c. Inte speciellt svårt ...

 

[A.Holm1]

Ja det är märkligt att det inte görs.. Har själv programerat min turbo så att max 6000varv innan motorn har nått 35c och sen inget laddtryck under 35c. Inte speciellt svårt ...

Nä precis.

Vet att Ac har nån typ av begränsning på sina 4T.
Startar man den kall så lär man låta den gå en kort stund så att den får upp lite lite temp innan man kan köra iväg.
Står även temp i displayen innan man kan köra iväg har jag för mig.

Tycker det skulle vara en bra och enkel sak för tillverkarna att skydda sig på detta vis.
Men det kanske är nån säkerhetsgrej som sätter stopp.
Tex, Står man parkerad nedanför en sluttning och man ser en lavin komma, då vill man kunna starta skotern och hålla fullt oavsett om den är kall eller varm, för att försöka rädda sig.

Jobbar med maskinbyggande för gruvor och tunnlar.
Där finns det olika "prioriteringar" eller tänkande om säkerheten.
Vissa kunder vill ha en idiotsäker maskin som stänger av sig om den går varm, tappar oljetryck, för låg hydrauloljenivå etc. Man ska som förare i princip kunna vara omedveten utan att skada maskinen.

Andra kunder tänker tvärtemot.
Maskinen ska under inga omständigheter stänga av sig, är man i en gruva och det börjar rasa ska man kunna ta sig därifrån till varje pris. Finns det varken vatten eller olja ska man ändå kunna försöka ta sig i säkerhet så långt som möjligt, alltså tills motorn helt enkelt skär ihop.

Båda "skolorna" har sina för och nackdelar...

 

[Gabbe1]

Att moderna skotrar kan visa vattentempen med digitala siffror och dessutom i många fall tydligt indikerar att en varmkörningscykel pågår borde ju bidra till att öka medvetenheten bland brukarna.

Det är ju inte så länge sen du knappt fick en varning om motorn var för varm, varning för att motorn är för kall har det aldrig vart tal om förrän senaste åren.

Boost III: Hur länge efter ett kolvbyte tycker du att man bör vänta innan man tillsätter drivmedelsförstärkare i en modern 800 motor? (all inkörning har skett och sker med helsyntet olja)

 

[Boost III]

Att moderna skotrar kan visa vattentempen med digitala siffror och dessutom i många fall tydligt indikerar att en varmkörningscykel pågår borde ju bidra till att öka medvetenheten bland brukarna.

Det är ju inte så länge sen du knappt fick en varning om motorn var för varm, varning för att motorn är för kall har det aldrig vart tal om förrän senaste åren.

Boost III: Hur länge efter ett kolvbyte tycker du att man bör vänta innan man tillsätter drivmedelsförstärkare i en modern 800 motor? (all inkörning har skett och sker med helsyntet olja)

50-60 mil skulle jag kört om cylindrarna är repfria. Om man har tveksamma cylindrar mer repor skulle jag bara kört 15-25 mil för jag har märkt att man tappar komptryck fort med repiga cylindrar efter ca 15-25mil. De första 25 milen ökar komptätheten med nya kolvar mot repig cylinder men där i krokarna vänder steken och det bär åt hell om man inte tillsätter boronpulver som är det enda som mig veterligt kan vända skeppet.

Med nya kolvar mot fräscha cylindrar märker man minst fördel i komptrycksökning när man kört ett tag på borpulver men man kommer behålla tätheten sjukligt länge,, man får byta kolvar pga risk för sprickor än att de blir sliten och cylindrarna kommer hålla sjukt länge innan de måste ha ny nikasil.

Gör gärna en egen komptest före o efter borbehandling ju mer data ju bättre är det för oss. Som jag nämnt tidigare så kan man köpa paybacks kemikal dry på sprayburk för det är samma som triborons drivmedelsförstärkare med enda skillnad dubbelt så stark borblandning. Priset blir nog likvärdig i mängd bor man får för paybacks spray är bara på 400ml. Men fördel payback då man enklare spraya variators alla rörliga delar och det kommer verkligen dit en hel del bor i rullarna/glidbussningar de blir vita av pulvret så de syns verkligen vilken hård blandning payback har.

 

[HampusDj]

Såg även att dessa 800 cfi har "decompression holes", dessa hål borde väl göra att ett kompprov blir aningen lägre än "vanliga" motorer utan decompression !?

https://startinglineproducts.com/catalog.cfm?pageID=detail&catalogID=3&catID=18&productID=172

 

[Boost III]

Såg även att dessa 800 cfi har "decompression holes", dessa hål borde väl göra att ett kompprov blir aningen lägre än "vanliga" motorer utan decompression !?

https://startinglineproducts.com/catalog.cfm?pageID=detail&catalogID=3&catID=18&productID=172

Ja kompläkage spår o hål sänker komptätheten en aning. Jag plastar igen all såda skit förutom till Kärringar som är klena. Detta är ett gammalt trick som många tvåtaktare haft genom åren för att göra motorer mer lättdragen/kickade. I länken du visade påstog de att ju mer sliten avgasgiljotiner blev desto sämre komptryck skulle de bli men de måste iså fall vara knappt mätbart för giljotiner tätar ju inte mot kolvringar. Jag tror inte ens det blir märkbar skillnad på kompmätare med eller helt utan avgasgilotiner.

Jag tror inte man märker av någ effektökning om man plastar igen hålen,, jag gör det bara för psykets skull för det kan ju ge 0,5 hk och det vill jag inte missa :madgrin:

 

[Bergmann]

Jag har oxå ett liknande problem på en likadan maskin, bytte kolvar för någon vecka sedan då hade maskinen gått 320mil ca 150 timmar. Då såg kolven ut så här på MAG sidan insug. annars så såg dom fina ut
Och cylindern så här
Provade tvätta cylindern med saltsyra fast det var inget aluminium där, så jag tog ett fint slippapper och fick bort 95% av märkena.

Jag stoppade i nya wössner kolvar som jag slipade ringgapet till 0.45 på och nya packningar. Körde in kolvarna med varierade gas i ca 4 mil innan första fullgas repan och har varit överdrivet noga med varmkörning även när man fastnat och har fått grävt ett tag.

Körde 2 dagar i fjälls utan problem, 3 dagen på morgonen så stog den på tomgång medans ja tanka upp och fyllde på olja och väntade på att kompisarna skulle bli klar ca 15min sen puttrade jag ner till sjön ca 60 meter och väntade in dom sista, stog på ca 55 grader när vi drog iväg över sjön med små pumpgasningar utan fullgas efter kanske 1km så hörde jag ett obra ljud så släppte gasen då dog motorn efter någon sekund. Kände på primärvariatorn och motorn var stum såklart! MAG kolven skar på insugssidan med hål i nicasilen och en liten spricka i cylinderkjolen Bilder

Kolvtoppen. den andra kolven är sotig över hela
Avgassidan

Vad beror detta på? jag hittar inget som är felmonterat och varmkört överdrivet mycket innan man börjat gasa på. Tycker att det ska vara svårt att få in snö genom luftburken.
Kan det vara spridaren som är felande så den gått för snålt?

ca 8-10 mil han den gå efter kolvbytet och kolven på PTO sidan ser ut som ny.

Tacksam för hjälp!

Klicka på bilderna för att få dom större.

 

[Boost III]

Det ser ut som endera för lite olja eller snö/vatten. Men de lutar lite mer åt för lite olja då den gått hetast vid ringstopparna. Ringgapen är de ställe som kolvringar går varmast vid för där har rimgarna svårast att göra sig av med värme ut till foder pga gapet. Så om de får för lite olja eller bensinkylning alt vatten så oljefilm brister blir de hett där o skär.

Jag tror inte den brustit i bränsle för då skulle de finnas smält/spik märken vid utblås och spolmärkena skulle inte sett så bra ut som de gör. Men om man inte skruvar på oljepumpen på dessa snålställda oljepumpar så går det såhär såklart. Varför bara ena kolven skär kan bero på att det munstycket går lite trögre att trycka oljan genom (ev skit) så är pumpen snålställd "ORG inställning" då skär den cylindern.
Hur mycket olja drog den och vet du om den va uppjusterad i oljepumpen? Pumpen bör vara uppjusterad så de drar 2-3% olja ber på körsätt.

Hur som haver så byt ut oljeinjektorn till mag sidan och ställ upp pumpen om de inte är gjort.

 

[Bergmann]

Den har dragit väldigt lite olja men när jag bytte kolvarna så ställde jag på pumpen 3 varv på justeringsskruven. Så har ingen koll på hur många % den dragit. men den hade iallafall dragit olja för jag fyllde på samma morgon som den skar ska försöka komma åt att kolla exakt hur oljepumpen är inställd. Ska beställa ny kolv och en utbytes cylinder imorgon.

 

[prormk163]

Ser lite ut som haveri när man har för tight kolvspel/dålig varmkörning....?verkar vara att flera som satt wössners kolvar råkar ut för haveri kort efter bytet.

 

[Bergmann]

Varmkörning har jag alltid varit noga med, men efter jag stoppade i wössner kolvarna så har jag varit otroligt noga med varmkörning så jag kan aldrig i mitt liv tro att det är orsaken men man ska väll aldrig säga aldrig. Kanske man skulle mäta upp kolven kanske dom är för tighta?

 

[prormk163]

Du verkar ha gjort helt rätt procedur gällande varmkörning, ev.kanske 8-10 mil är för kort inkörnings sträcka?, brukar själv köra ca.30mil inkörning&då med halvsyntet olja i injection(3varv uppställd pump) samt 2%i första tanken&lättare körning, går sen över till syntetiskt olja.

 

[asker]

Inkörningen är det nog inget fel på, du verkar ha varit betydligt duktigare än mig på den biten. Jag är alltid väldigt noga med varmkörningen, låter den gå på tomgång till ca 45-50grader sen stänger jag av den en stund så värmen får sprida sig. Sen får den gå tills den är ca 50c sen kör jag lugnt någon km så remmen blir varm sen kör jag precis som vanligt.
Ett tips när du monterar ihop igen är att göra extra smörjhål i kolvarna. Både på insug och avgassida.

Sen ska man vara väldigt försiktig med mineralolja i dessa motorer. Har man inte koll på vilken mineralolja som passar bra så är det bättre att köra på ves gold från första början.
Indydan skrev nyligen att han ej rekommenderar mineralolja i dessa motorer, trots att han är en stor förespråkare för mineraloljan.

På en helt original 800 2012 så är det på fullgas den får klart mest soppa, dom farligaste varven för varmgång är på mellanregistret.
På dom pc5 mappar jag kör med så är det påfettat på mellanregistret och rätt mycket magrare på full gas.